Выкройка переда платья. Платье D11 — готовая выкройка. Моделирование лифа путем переноса вытачек

23:36 Unknown 69 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились снимать мерки , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват шеи (Сш)
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)
Полуобхват бедер (Сб)	44.5
Длина спины до талии (Дтс)
Ширина спины (Шс)	16,5
Длина переда до талии (Дтп)
Высота груди (Вг)
Центр груди (Цг)
Длина плеча (Дп)
Длина изделия (Ди)

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.

распределение прибавки по линии груди

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу . Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными. Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р 1 (отрезок РР 1 =Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР 1 и поставим точку Н 1 (отрезок НН 1 = РР 1 =43,5см). Соединим точки Р 1 и Н 1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 и точку пересечения обозначим Т 1 .

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 , а точку пересечения обозначим Б 1 .

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р 2 (РР 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы . От точки Р 2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р 3 (Р 2 Р 3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р 2 Р 3 - это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р 3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р 4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р 4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи - 0,3см и поставим точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р 6 и Р 5 , при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р 2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р 5 и П, и на этой прямой отложим от Р 5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П 1 (Р 5 П 1 =Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р 5 отложим 4см и поставим точку О (Р 5 О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О 1 (ОО 1 =8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О 2 (ОО 2 =2см). Соединим точки О 1 и О 2 , на полученной прямой от точки О 1 верх отложим 8см и поставим точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Теперь соединим точки О 3 и П 1 .

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г 1 , до прямой Р 1 Н 1 , обозначив точку пересечения Г 3 , а точку пересечения с прямой из точки Р 3 обозначим Г 2 .

Срез проймы спинки . От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ 2 разделим пополам и поставим Г 4 . Точки П 1 ,П 2 ,П 3 и Г 4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г 2 вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П 4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). От Г 2 вверх отложим 1/3 отрезка Г 2 П 4 и поставим П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Точки П 5 и П 6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г 2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 , и Г 4 .

Срез горловины полочки . От Г 3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г 2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р 8 (Г 2 Р 8 =Г 3 Р 7 =21,2см). Точки Р 7 и Р 8 соединим. Теперь от точки Р 7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р 9 (Р 7 Р 9 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р 7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р 9 и Р 10 , а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р 7 проведем прямую через точку деления отрезка Р 9 Р 10 , и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р 9 , Р 11 , Р 10 , соблюдая прямой угол в точке Р 10 .

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г 3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г 6 (Г 3 Г 6 =Цг=9см). Из Г 6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р 7 Р 8 , точку пересечения обозначим Р 12 . От Р 12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г 7 (Р 12 Г 7 =Вг=25см). От точки Р 12 вниз отложим 1см и поставим Р 13 (Р 12 Р 13 =1см). Точки Р 9 и Р 13 соединим. А точки Р 13 и П 5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р 9 Р 13 и минус 0,3см, поставим точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г 7 через точку Р 14 проведем отрезок, равный отрезку Г 7 Р 13 и поставим точку Р 15 (Г 7 Р 15 =Г 7 Р 13). Точки П 5 и Р 15 соединим.

Линия бокового шва . От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г 5 (ГГ 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г 5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т 2 , В 2 , Н 2 .

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ 1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

• величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),

• величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),

• величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см). Боковая вытачка . От Б 2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б 3 и Б 4 . От Т 2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т 3 и Т 4 . Точку В соединим с точками Т 3 и Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 и Т 4 , Б 3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т 3 ,0,5 и Б 3 и через точки Т 4 , 0,5, Б 4 . Линия талии полочки . От точки Р 7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т 5 (Р 7 Т 5 =Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т 4 и Т 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т 5 .

Линия бедер полочки . От Б 1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим Б 5 (Б 1 Б 5 =Т 1 Т 5 . Точки Б 3 и Б 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б 5 Вытачка на полочке . От Г 6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ 1 . Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т 9 и Б 7 . От Т 9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т 10 и Т 11 . От Г 7 вниз, а от Б 7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т 10 и Т 11 .

Вытачка на спинке . Поделим отрезок ГГ 1 пополам, а точку деления обозначим Г 8 . Из Г 8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ 1 . На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т 6 и Б 6 . От Т 6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т 7 и Т 8 . От Г 8 вниз отложите 1см, от Б 6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т 7 и Т 8

Линия низа полочки . От Б 3 и Б 4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН 1 и обозначим точки Н 3 и Н 4 . От Н1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим точку Н 5 (Н 1 Н 5 =Т 1 Т 5). Точки Н 3 и Н 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н 5 .

Полочка - передняя часть изделия

Горловина - вырез для шеи

Пройма - вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)

Вытачка - излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.
Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава .

Информация подготовлена по материалам автора Валентины Нивиной интернет-ресурса

Вы решили сшить платье, но не знаете с чего начать? Попробуем помочь. Не станем утверждать, что дело это очень уж простое, но не такое уж и сложное! Наши советы обязательно помогут вам с ним справиться. Ведь не Боги горшки обжигают. Итак, начнем.

КАК СШИТЬ ПЛАТЬЕ: С ЧЕГО НАЧАТЬ.

Выбор модели. Для первого раза выбирайте модель платья простую. Поменьше соединительных и декоративных швов, деталей. Остановите свой взгляд на лаконичных вещах. Красота в простоте. Не забывайте про яркие и стильные аксессуары, они дополнят образ.

Выбор ткани. Ткань должна соответствовать предназначению платья и быть внимание! легкой в работе. То есть, не вызывать дополнительных сложностей при обработке швов, утюжке. Фактурная выделка, ворсовые ткани, шифон, натуральный шелк… все они очень красивы, но создадут массу не нужных проблем с риском зашвырнуть несостоявшийся шедевр в дальний угол. Пусть, на первый раз, она будет и без рисунка, требующего совмещения на швах.

Приклад. Под ним подразумеваются все дополнительные материалы, которые требуются для шитья вашего платья. Это клеевая (флизелин, дублерин), кромка, застежки-молнии (на первый раз советуем выбирать модели, желательно, без нее, т.к. красиво и правильно обработать застежку-молнию, а тем более — потайную, сможет не каждый новичок. Ну, или потренируйтесь на ненужном кусочке ткани.), подкладка, фурнитура, нитки и др.

Выкройка. Как сшить платье без выкройки? Для новичка задача сложная. Даже если платье состоит из прямоугольника, это не абстрактный какой-то прямоугольник. Он привязан к конкретной фигуре с помощью мерок, а к модели платья – пропорциями и деталями. Поэтому выкройка все же нужна!

Простые выкройки платьев:

Для этих простых платьев выкройка строится на основе прямоугольника, и опирается на мерки снятые с фигуры. Платье достаточно объемное, oversize, размеры, приведенные на рисунке, соответствуют 42-50 р.р.

Посмотрите, какое оригинальное платье! Здесь на первый план выступает принт ткани. Выкройка платья – предельно проста. Есть правило хорошего вкуса – чем ярче, декоративнее материал, тем проще должен быть фасон.

Для любителей нетривиального подхода к созданию одежды будет интересно такое решение. Платье – туника из прямоугольников, сшитых между собой. Это простое платье смотрится очень стильным, если будет выполнено из тонкой замши, или из материала «под замшу».

ГОТОВЫЕ ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЕВ.

Если у вас есть готовая выкройка платья, то считайте — полдела вы уже сделали. Хорошая выкройка повышает ваши шансы обзавестись обновкой в разы! У нас на сайте есть понятные выкройки моделей платьев простых в пошиве для начинающих и для тех, кто имеет опыт пошива одежды.

Обращайте внимание не только на фото платья, но и на технический рисунок. Он поможет вам более четко понять, как вы можете использовать готовую выкройку, адаптируя ее под свой образ. Ведь не секрет, что сшитые по одной выкройке, но из различных тканей, платья выглядят по-разному.

Например, такое — совершенно замечательное платье.

На фото — модель в платье с открытыми плечами от Fendi. Fendi- всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1925 году. Он считается олицетворением вкуса и стиля. Одежда бренда популярна на подиумах, в обычной жизни и на съемочной площадке. Дизайнерами компании в разное время были разработаны костюмы к таким известным фильмам, как «Травиата», «Однажды в Америке», «Крестный отец» и многим другим. Мы предлагаем сшить подобное патье и примерить на себя образ от Fendi!

Вы можете купить готовую выкройку платья с открытыми плечами здесь. Вы сможете распечатать ее в натуральную величину на обычном принтере. Доступные размеры для выкройки — с 40 по 52.

Пошив платья по готовой выкройке и, тем более, с подробным описанием технологии не вызовет больших затруднений даже у новичка. Тут главное точность, аккуратность и внимательность. Результат вас не разочарует, ведь данная модель очень актуальна не только летом, ее можно сшить из нарядной ткани, получив прекрасное вечернее платье.

Уровень сложности данной модели — справится и новичок.

Детали кроя:
Из основного материала:

1. Перед – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь
4. Нижняя часть переда - 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Оборка низа рукава – 2 детали
7. Мешковина кармана — 4 детали
8. Оборка горловины - 1 деталь

При раскрое к деталям необходимо добавить припуски на швы 1,5 см. Средний расход ткани на такое платье 2,5 м (при ширине 140см). Рекомендуемые ткани — летние легко драпирующиеся легкие ткани из хлопка, вискозы, шелка и их сочетаний (натуральные ткани перед раскроем желательно декатировать (намочить в воде), т.к могут изменится размеры).

Пример раскладки:


Так же понадобится примерно 2,0-2,5м эластичной тесьмы (резинки).

Последовательность пошива:

1. Сложить детали спинки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы, стачивать по боковым швам. Припуски обметать и за утюжить в сторону детали переда.

2. Также стачать боковые срезы рукавов. Припуски разутюжить и обметать.

3. Сложить рукава с передом и спинкой по линиям пройм. Предварительно сметать, а затем стачать. Припуски срезать до 1см и обметать.

4. Детали оборок низа рукавов и горловины стачать в кольцо, припуски раз утюжить. Детали за утюжить пополам.

5. Готовую деталь оборки горловины «надеть» на горловину платья и совместив срезы стачать швом 1,5см.(рис.1, строчка 1). Припуски обметать вместе и за утюжить на деталь оборки. Затем настрочить припуск на деталь оборки отступая от шва 1,2см (рис.1,строчка 2). Между строчкой и швом получиться кулиса для резинки. Строчку в кольцо не замыкать, оставить расстояние длинной 2,5 - 3см., чтобы вдеть резинку.

6. Померить обхват плеч (у каждого индивидуально), вычесть на растяжимость резинки 4-5 см. Продеть в кулиску и замкнуть строчку в кольцо.

7. На рукавах притачать оборку по принципу горловины.

Рисунок 1

8. На лицевую сторону переднего полотнища и лицевую сторону части заднего полотнища накладывают детали мешковины кармана лицевой стороной вниз, уравнивают срезы и притачивают швом шириной 1 см (рис.2, строчки 1 и 1`) таким образом, чтобы подкладка кармана перекрывала линию, ограничивающую длину входа в карман, на ширину шва стачивания мешковины кармана. Швы обметывают и заутюживают на мешковины кармана.

Рисунок 2

Нижний срез юбки обрабатывают узким (0,7 – 1,2 см) швом вподгибку. Шов приутюжить.

9. Полочку и детали спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и соединить по плечевым швам.

10. Стачивают боковые швы юбки швом шириной 1,5 см, одновременно стачивая мешковины кармана с закрепками в начале и конце кармана (рис.2, строчка 2). Срезы обметывают, карман приутюживают.

11. Стачать лиф с юбкой (рис.3, строчка 1). Припуск срезать до 1см, обметать.

12. Отрезать резинку, измерив по обхвату талии. Стачать в кольцо накладным швом 1,5-2см. Настрочить на запас шва (рисунок 3, строчка 2).

Рисунок 3

Трикотажное платье по фигуре с драпировкой на удивление легко шьется, а выглядит очень стильно. Тут нужно не прогадать с выбором ткани. Пусть трикотаж не будет слишком жидким, но, все же, мягко драпирующимся и хорошего качества, чтобы при носке не образовывались катышки (в основе должны быть натуральные нити).

2 В 1: ВЫКРОЙКА ПЛАТЬЯ И ТОПА С ВЫРЕЗОМ-КАЧЕЛИ (Р-Р 40-60)

Детали кроя платья (А) и топа (В):

Полочка – 1 деталь
Спинка – 1 деталь (со сгибом)

При раскрое добавить припуски на швы 0,7 см, по линии горловины и пройм – 1,2 см, по линии низа – 2 см.

Средний расход ткани 1,5 м для платья, 0,85 м для топа (при ширине 140см).

Пример раскладки для платья показан слева, для топа — справа

Последовательность пошива:

1. Проложить на полочке вдоль бокового шва двойные строчки между контрольными знакам А и В, C и D, E и F (для топа – только между знаками E и F) на расстоянии 0,5 см друг от друга, первую строчку – по припускам бокового шва, а вторую – по полочке, так, чтобы они располагались по обе стороны от линии бокового шва изделия в готовом виде. Стянуть эти строчки нитками до длин, указанных на выкройке, концы ниток связать.
*** При желании можно оформить вместо сборки по боковому шву мелкие складки

2. Проложить на полочке вдоль плечевых швов двойные строчки от горловины до знаков G на расстоянии 0,5 см друг от друга, первую строчку – по припускам плечевого шва, а вторую – по полочке, так, чтобы они располагались по обе стороны от линии плечевого шва изделия в готовом виде. Стянуть эти строчки нитками до длины, равной длине плечевых срезов спинки между знаками G и горловиной, концы ниток связать.
***При желании можно оформить вместо сборки по плечевому шву мелкие складки

3. Совместить полочку и спинку по плечевым швам, сложив лицевыми сторонами. Соединить стачивающе-обметывающим швом (либо просто стачать на машине, а затем обметать). Стачивание производится со стороны спинки. Вспомогательные строчки, стягивавшие сборку, удалить. Припуск шва заутюжить на спинку.

4. Обработать проймы изделия. Для этого подогнуть припуски шва в области пройм (между контрольными знаками), а затем обработать швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (в первом случае – предварительно обметать).

5. Сложить полочку и спинку лицевыми сторонами, совмещая по левому боковому шву (без сборок). Сметать, а затем соединить стачивающе-обметывающим швом (либо стачать на машине, затем обметать). Припуск шва приутюжить.

6. Сложить полочку и спинку лицевыми сторонами, совмещая по правому боковому шву (со сборками), соблюдая совмещение контрольных знаков на полочке и спинке. Сметать, а затем соединить стачивающе-обметывающим швом (либо стачать на машине, затем обметать). Строчку выполняют со стороны спинки. Сборка должна располагаться снизу, так как иначе при стачивании лапка может сместить ткань, из-за чего равномерность сборки может нарушиться. Вспомогательные строчки, стягивавшие сборку, удалить. Припуск шва приутюжить.

7. Вырез изделия подогнуть и обработать швом вподгибку с закрытым срезом.

8. Низ изделия подогнуть и обработать швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (в первом случае – предварительно обметать).

КАК СШИТЬ ПЛАТЬЕ, НЕ ИМЕЯ ГОТОВОЙ ВЫКРОЙКИ.

Сделать выкройку для него не составит труда даже новичку. Давайте разберем подробнее.

Для моделирования вам понадобиться выкройка-основа полуприлегающего силуэта. Ее вы можете создать по любой методике построения выкроек. Конечно, это отнимет у вас немало времени, но если вы планируете и в дальнейшем шить для себя, то такая основа вам необходима, без нее вы просто не сможете. Кстати, рекомендуется, так же, отшить пробник основы из ненужного куска ткани, после примерки которого, учесть все погрешности в построении, откорректировав выкройку-основу.

Моделирование показано на основе полуприлегающего силуэта специально, чтобы сохранить нагрудную вытачку.

— боковые швы необходимо спрямить,

— нагрудную выточку переносим из линии плеча к линии бокового шва, под пройму. Для этого разрежем по намеченной линии от бокового шва до вершины выточки, не доходя пару мм, выточку закроем в плече и она откроется под проймой. подробнее о переносе выточек здесь. Застрачивать выточку нужно, не доходя до центра груди на 2 см, сведя ее на нет. Т.е. сократить длину выточки на 2 см.

Если вам позволяет фигура сделать платье более уплощенного силуэта, то можете использовать выкройку-основу прямого силуэта, тогда моделирование и вовсе не понадобится.

Сшить данное платье не сложно, но отделка потребует времени и усидчивости. Тесьму аля Шанель, которая и придает особый шик образу, можно сделать своими руками. Посмотрите на фото. Работа, безусловно, кропотливая, но творческая. И каков результат!

Кстати, имея выкройку-основу, вы так же можете сшить себе базовое платье, которое, как вы знаете, необходимо в гардеробе любой женщины. Немного изменив вырез горловины или проймы, сделав платье отрезным по таллии, добавив рукав — вы получите модель по своему вкусу.

Теперь немного изменим выкройку. Например, оформим рельефные линии, углубим и расширим горловину, как на первом фото.

1 шаг. Переведем выточки нагрудную и плечевую в пройму. Для этого, наметим линии рельефов, идущие от линий проймы, через талиевые выточки к низу платья. Разрежем и откроем выточки в проймах спинки и переда. Подробнее о переводе выточек в этой статье.

2 шаг. Откорректируем рельефные линии более плавно. Удлиним и заузим платье по боковым швам. Добавим шлицу. Ширина шлицы 4 см.

Снимите следующие мерки:

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения	см	Снятие мерок
Полуобхват шеи		Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват груди		Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват талии		Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват бедер		Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
		Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
		Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии		Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.
Высота груди		Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим). Мерку записывают полностью.
Центр груди		Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Длина плеча		Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Обхват руки		Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Обхват запястья		Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя		Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Длина рукава		Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Длина изделия		Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.
Прибавки на свободное облегание: по линии груди 5см, по линии талии 1см, по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Рис. 2

От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Рис. 3

От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Рис. 4

От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).

Рис. 5

От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Рис. 6

От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Рис. 7

От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.

Рис. 8

От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Рис. 9

От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

Рис. 10

От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

Рис. 11

От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Рис. 12

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Рис. 13

От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.

Рис. 14

Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Рис. 15

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

Рис. 16

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок "При отрицательном результате"

Рис. 17

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок "При результате равном нулю"

Рис. 18

От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Рис. 19

Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Рис. 20

От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

Рис. 21

Линия низа полочки . От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.

Рис. 22

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Рис. 23

Желаю всем творческого вдохновения!

Скачать одним файлом | Turbobit | | |

Права на данную статью принадлежат исключительно автору. Полное или частичное использование материалов данной статьи в электронных изданиях сети Интернет возможно только при выполнении следующих условий:
Должна быть сохранена информация об авторе. В заголовке или в конце опубликованной перепечатки должен быть указан источник www.сайт интернет-ресурс "Швейных дел мастер" с прямой, активной, видимой пользователем, не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылка на данную статью.
Републикация текстов газетными, журнальными изданиями или иного тиражирования вне сети Интернет возможна только с письменного согласия автора.

Можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.

Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

О том, как более точно , в следующей статье.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

Базовые мерки.

Мерки спины.

Дст (длина спины до талии) – 41

Шсп (ширина спины) – 35

Ш плеча – 12

Мерки переда.

Дпт (длина переда до талии)– 43,5

ВГ (высота груди) – 26,5

ЦГ (цент груди) – 18

Вгк (высота груди косая) – 24

ШГ (ширина груди) – 37

Гп (глубина проймы) – 20

Необходимые предварительные расчеты.

Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 – 0,5 = 25

Расчет вытачек на линии талии.

Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

Расчет линии бедер.

К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104: 2 = 52.

Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.

В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Строим сетку - основные линии выкройки-основы.

Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.

Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.

Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.

Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда.

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.

Строим верх переда.

От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.

Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.

82 – 84 см – 6,5 см

88 – 90 см – 7,5 см

95 - 96 см – 8,5 см

100 см – 9,5 см

104 – 105 см – 11 см

110 – 112 см – 12,5 см

122 – 125 см – 15 см

Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:

(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см

От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

Рисуем нагрудную вытачку.

Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.

Линии ширины груди и плеча.

Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.

Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.

После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

Боковые вытачки.

Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Линия бедер.

Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.

Выкройка спины.

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.

От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.

Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.

На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см

Линия ширины спины.

Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

(35 + 2) : 2 = 18,5 см

Вытачка спины.

Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см

Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.

На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.

Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.

Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас перед Вами откроется бесконечный мир моделей платьев, ведь когда Вы сделаете свою идеальную выкройку-основу , снятую по Вашим меркам — Вы сможете построить абсолютно любое платье, которое подскажет вам ваша фантазия. А немного потрудиться вам придется только один раз — сейчас.

Так что пусть вас не пугает большое количество букв и цифр на чертеже, на самом деле сделать выкройку-основу будет для вас посильным занятием, ведь я Вам об этом расскажу простым языком.

Из чего будет состоять построение?

Мы начертим половинку спинки и половинку переда платья.

Но для начала нужно определиться, какой силуэт платья мы хотим. Силуэты бывают:

• Сильно прилегающий
• Прилегающий
• Полуприлегающий
• Прямой

Я Вам буду для примера строить выкройку на 46 размер.

Длина платья=85 см

Для плотного прилегания я возьму следующие прибавки :

Подробнее о прибавках я писала выше.

Пусть Вас не пугает этот чертеж, мы сделаем его частями и в четыре этапа:

• построим сетку
• верхнюю часть спинки
• верхнюю часть переда
• низ платья от талии с вытачками

Построение СЕТКИ

Для своего чертежа берите лучше миллиметровку. На ней удобней всего. Вместо моих исходных данных подставляйте в расчеты свои снятые мерки , и Вам ОЧЕНЬ ЛЕГКО так будет построить чертеж.

Ставим точку А.

1. АН вниз = уровень линии низа = Длина изделия = 85 см
2. АТ вниз = уровень линии талии = Дтс+Пдтс = 42,9 + 1 = 43,9
3. АГ вниз = уровень линии проймы = Впрз + Пспр = 21,3 + 2,5 = 23,8
4. ТБ вниз = уровень линии бедер = Длб = 20 (это стандарт)

Для лучшего прилегания в области спинки и для вертикальных боковых швов нужно сделать отвод средней линии спинки, для этого из точки Т проводим горизонталь. На ней откладываем ТТ» вправо = 1,5 см. (это стандарт). Через точку Т» и точку А проводим прямую. Теперь все расчеты будут производиться из точек Г», Т». Отмечайте их у себя на чертеже.

Проводим горизонтали из всех точек.

Теперь определяем ширину сетки = Г»Г1 = Сг3 + Пг = 46 + 3 = 49

Делаем своеобразный каркас для чертежа (сетку). На правой стороне ставим точки А1, Г1, Т1, Б1, Н1.

Откладываем ширину спинки = Г»Г2 вправо = Шс + 0,2 × Пг = 17,7 + 0,2×3 = 18,3

Откладываем ширину переда = Шг + 0,1×Пг +0,5(Сг2-Сг1) = 16,8 +0,1×3 + 0,5(48,2-44,2) = 19,1

Проверяем ширину проймы на черетеже:

• ширина проймы Г2Г3 = Ш сетки — Ш спинки — Ш переда = 49 — 18,3 — 19,1 = 11,6

Г2Г3 делим пополам = положение бокового шва = проводим вертикаль вниз из точки Г4.

Построение спинки

1. АУ вниз =уровень низа лопаток = 0,4 ×Дтс = 0,4 ×42,9 = 17,2 Откладываем от точки А вниз и под прямым углом к отводу.
2. АА2 вправо = ширина горловины спинки = 1/3 Сш + Пшгс = 18,3/3 + 1 = 7,1
3. А2А21 вниз = глубина горловины спинки = 1/3 АА2 +Пвгс = 7,1/3 + 0,2 = 2,6

Наклон плеча : находится при помощи двух радиусов (R):

• R1 = А2П1 = Шп + плечевая вытачка (1,5 см — стандарт) + удлинение плеча = 13,2 +1,5 +0,5 = 15,2 (ставим циркуль в точку А2 и делаем дугу на расстоянии 15,2, как на рис. ниже)

• (R2) = Т»П1 = Впкс + Пдтс = 42,9 +1 = 43,9 (ставим циркуль в точку Т» и откладываем дугу 43,9 см; точка пересечения двух дуг — П1)

Строим плечевую вытачку на наклоне плеча:

от точки А2 вправо откладываем 4 см (это постоянная величина). Из нее вниз проводим вертикаль — это левая сторона вытачки. Откладываем от точки 4 вправо по линии плеча 1,5 см (выточку). И проводим правую сторону вытачки, уравниваем обе стороны вытачки.

Если вытачку будете зашивать как вытачку, не делая моделирования, то длина вытачки 10-12 см. Если будет перевод вытачки в бок груди, что вытачку делаем до линии лопаток.(на рис. отмечено синим)

Теперь, чтоб построить линии входа в рукав , нужны дополнительные точки:

• из точки П1 проводим перпендикуляр на линию ширины спинки. Ставим крестик.
• Расстояние от этого крестика до линии груди делим на 3 равные части. К нижней 1/3 добавляем 2 см (это постояннная величина) — это точка П3.
• Биссектриса из точки Г2 = 0,2×Г2Г3 + 0,5 = 0,2×11,6 + 0,5 = 2,8

Проводим линию входа в рукав под лекало.

Построение переда

Для начала делаем понижение по линии талии:

• на 0,5 см для 40-42 размера
• 0,7 -1 см для 44-48 размера
• 1,2-2 для 50-56 размера
• больше 2 — больше 56 размера

Берем понижение 1 см.

• Т1 Т11 вниз откладываем это понижение 1 см
• Теперь это же понижение делаем по линии низа: Н1Н11 вниз 1 см.
• Т11 А11 вверх = положение верхней точки горловины переда = Дтп = Пдтп = 44,1 + 1,3 = 45,4

Чтоб платье хорошо прилегало в области груди (не топорщилось) — нужно сделать прилегание (полузанос).

• А11 А12 влево 1см (стандарт). Соединить точку А12 с Г1.

• А12 А3 влево = ширина горловины переда = АА2 (расчет с чертежа спинки) = 7,1
• А12 А4 вниз = глубина горловины переда = А12А3 + 1 (постоянная величина) = 7,1 + 1 = 8,1

Построение НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ .

• Г1Г5 влево = положение центральной линии груди = Цг + 0,5 (постоянная величина) = 9,9 +0,5 = 10,4

Через точку Г5 проводим вертикаль пунктиром.

• Радиус А3Г6 на центральную линию груди = Вг + 0,5 ×Пдтп = 26,2 + 0,5 ×1,3 = 26,9. Соединяем А3 и Г6 прямой линией.

• Радиус А3 А5 = раствор нагрудной вытачки = 2×(Сг2 — Сг1) = 2 ×(48,2 — 44,2) = 8. Ставим циркуль в А3 и проводим дугу.
• Радиус Г6 А5 = А3Г6 = 26,9. Соединяем точки А5 и Г6.

Наклон плеча:

находится также при помощи 2х радиусов.

• Радиус А5 П5 = А2 П1 — плечевая вытачка = 15,2 — 1,5 = 13,7
• Радиус Г6 П5 = Впкп + 0,5 ×Пдтп = 23 + 0,5 ×1,3 = 23,7

Соединить точки П5 и А5.

Проверка: точка П1 должна быть выше точки П5. Если точка П5 выше, нужно срезать кусочек плеча с переда и добавить его на спинку). Допускается горизонтальное равенство.

Строим линию входа в рукав .

Дополнительные точки:

• Точка П6 — горизонталь из нижней 1/3 спинки (см. рис. ниже)
• Биссектриса из точки Г3 = 0,2 ×Г2Г3 =0,2 × 11,6 = 2,3

Теперь надо проверить ширину переда на уровне точки П6 :

• Ш переда = Шг + 0,1 × Пг = 16,8 + 0,1 ×3 = 17,1

Для этого откладываем из точки П6 перпендикуляр на линию вытачки (см. пунктир на рис. ниже).

По другую сторону вытачки на том же уровне проводим горизонталь пунктиром. Измеряем длину обоих пунктирных линий = 16см (у меня на чертеже) .

А должна ширина быть 17,1 см. Недостающую величину откладываем на горизонтали из точки П6. Ставим новую точку П6 .

Прорисовываем при помощи лекала линию входа в карман.

Ширина по линии бедер

Уравниваем отрезки Г»Г4 = Б»Б21

Вычисляем разницу между вашей шириной бедер и шириной груди:

Разница = (Сб + Пб) — Г»Г1 = (50 + 1,5) — 49 = 2,5.

То есть нехватка по линии бедер = 2,5 см. Значит надо расширить половинку переда и половинку спинки по 1,25 см каждую:

• от точки Б2 влево 1,25 см = расширяем перед
• от точки Б21вправо 1,25см = расширяем спинку

Проводим вертикали из этих новых точек.

Строим вытачки на талии

Для начала нужно вычислить разницу между Т»Т1 и вашей шириной по линии талии (исходя из мерок).

• Разница = Т» Т1 — (Ст + Пт) = 48,5 — (35 + 1,5) = 12

Эту разницу распределяем между 4-мя вытачками:

1. в средний шов 1,5
2. в боковой 4,5
3. вытачка спинки 3,5
4. вытачка переда 2,5

• в средний шов 1,5 см (см. на рис. ниже: от точки Т» вправо 1,5 см. Проводим прямые от точки 1,5 до уровня линии лопаток и точки Б»)

• Боковой шов 4,5 см (см. на рис. ниже: откладываем от точки Т2 по 2,25 вправо и влево, соединяем с точкой Г4 и точками 1,25 на линии бедер)

Вытачка спинки — 3,5 см. (см. на рис. ниже: делим расстояние между вытачкой среднего шва и боковой вытачкой на спинке пополам, из этой точки откладываем по половине вытачки — 1,75 — вправо и влево. Проводим осевую линию параллельно отводу . От уровня лопаток опускаем угол вытачки на 5 см вниз, от уровня бедер вверх откладываем 2 см и проводим нижнюю сторону вытачки)

Вытачка переда: 2,5 см (см. на рис. ниже: на осевой линии центра груди откладываем по половине вытачки — 1,25 см — от точки Г6 опускаем угол вытачки на 3 см, нижнюю сторону соединяем до линии бедер)

Проводим линию низа по переду (под лекало) и спинке (уравнивая боковые стороны, под прямым углом, как на чертеже спинки ниже)

Поздравляю Вас! Если вы дочитали до этого места, то, возможно, у вас есть уже готовая ВАША выкройка основа , или вы уже хотя бы поняли, как она делается. А ведь это первый шаг к череде будущих прекрасных платьев! В следующей статье я расскажу вам, как делать перевод нагрудной вытачки , чтоб она на изделии была незаметна. До новых встреч на страницах блога и Шейте Со Мной!

Вот еще очень интересный вариант построения выкройки основы на ткани: