Съемка движущихся объектов цифровой зеркальной камерой EOS. Съемка с проводкой - просто о сложном

Иногда очень хочется запечатлеть какое-то быстрое событие - проезд какой-то машины, выступление спортсмена во время соревнований или просто друга, делающего трюк на велосипеде или прыжок с трамплина на сноуборде. Новичок готовится к съёмке и в кульминационный момент давит на кнопку спуска.

Иногда очень хочется запечатлеть какое-то быстрое событие - проезд какой-то машины, выступление спортсмена во время соревнований или просто друга, делающего трюк на велосипеде или прыжок с трамплина на сноуборде. Новичок готовится к съёмке и в кульминационный момент давит на кнопку спуска. И каково же будет его (и его друга) разочарование, когда при просмотре снимка они вместо красиво выполненного трюка они увидят какую-то цветную кашу?!? Более продвинутые новички догадаются перед подобного рода съёмкой перевести свой фотоаппарат в режим "Спорт". Но даже этот приём далеко не всегда приводит к желаемому результату. Так в чём же дело и как избежать таких промашек???

Всё очень просто - съёмка быстротекущего процесса требует соблюдения двух условий (не обязательно одновременно):
1. Минимально короткая выдержка.
2. Съёмка с проводкой.

Именно по первому принципу устроен режим "Спорт" в большинстве фотоаппаратов. При этом, чтобы сохранить минимальную выдержку ЦФК может поднять светочувствительность до максимума. Результат вряд ли порадует, так как даже в случае попадания в кадр объекта съёмки весь снимок будет ощутимо зашумлён (напоминаю, что речь идёт о простых незеркальных ЦФК, где съёмка с ISO выше 200 - просто бессмысленна из-за обилия шумов). Вдобавок, если даже нам повезёт со светом (например, сцена снималась летним днём) и ISO оставалось в пределах разумного, снимок всё равно будет несколько безжизненным, ввиду отсутствия на нём движения. То есть мы получим как будто бы моментальную заморозку объекта съёмки и его фона.
Второй способ требует определённых навыков. Для этого фотограф должен научиться поворачивать объектив камеры ровно с такой скоростью, чтобы объект съёмки постоянно находился в кадре. Тренироваться можно на проезжающих мимо машинах - сначала тех, которые едут подальше и с меньшей скоростью. Или ещё лучше - на пешеходах. Важное условие: объект должен следовать курсом перпендикулярным (или близко к этому) к оптической оси объектива. Иными словами, объект не должен приближаться или удаляться от фотографа. Когда вы научитесь держать пешехода/машину под постоянным прицелом, ой, то есть в кадре, можно попробовать понажимать на курок, ой, то есть на кнопку спуска.

Теперь когда у вас появился навык поворота камеры согласно движущемуся объекту, перейдём к настройкам фотоаппарата. Если в вашем фотоаппарате есть возможность установки следящего автофокуса - установите его. Если в нём есть возможность ручной фокусировки - установите её на такое расстояние, где траектория движущегося объекта пересекается с оптической осью камеры. Если же ваш фотоаппарат не имеет ни первой, ни второй возможности, то сфокусируйтесь на точку пересечения при помощи полунажатия на кнопку спуска. Объектом для фокусировки при этом может быть земля/трава в этой точке или куст/дерево или ещё что-то такое. Если ваш фотоаппарат имеет функцию серийной съёмки - замечательно! - включите её.

Дальше начинается искусство. Чтобы объект съёмки как можно дольше оставался в фокусе лучше поставить минимальную диафрагму (т. е. максимальное диафрагменное число для вашего аппарата). Но чем меньше диафрагма, тем больше будет выдержка и/или ISO. БОльшая выдержка может привести к бОльшему смазу, бОльшее ISO - к бОльшим шумам. Так что экспериментируйте

Лично мои рекомендации - средняя диафрагма и минимальное ISO. А выдержка - какая получится для нормальной экспозиции. Чем бОльше выдержка - тем бОльшим будет смаз фона, тем сильнее будет эффект движения. В зависимости от скорости перемещения объекта и твёрдости рук фотографа выдержка может быть от 1/100 до 1/10 секунды.

Итак, поехали! Держим движущийся объект под прицелом, лучше будет, если мы к тому времени уже определились с расстоянием и полунажали спуск. Поворачиваем объектив согласно траектории движения объекта и как только он попадает в зону фокусировки, нажимаем спуск до конца и НЕ ПЕРЕСТАВАЯ поворачивать объектив следим за ним до тех пор пока он не выйдет из зоны фокусировки. Если у вас был включен режим серийной съёмки - получите несколько кадров из которых можно будет выбрать лучший. Да, ещё такой совет: будет лучше, если вы будете держать объект не точно в центре кадра, а немного с упреждением, чтобы перед объектом было больше пространства, чем за ним - это усиливает иллюзию движения.

Примеры съёмки с проводкой приведены в этом альбоме . Настоятельно рекомендую посмотреть EXIF-ы этих фотографий, чтобы посмотреть диафрагму, выдержку и фокусное расстояние (ISO везде равно 80).

Как же это делается?

Первый шаг – установка подходящей выдержки. Скорость работы затвора должна быть такой, чтобы передать движение объекта, не заморозив его. Чаще всего она колеблется в пределах от 1/15 до 1/200 секунды: все зависит от скорости движения объекта съемки и условий освещения. Выдержка устанавливается вручную. Соответственно, снимать нужно либо в ручном режиме, либо в режиме приоритета выдержки.

Главное, не переусердствовать – слишком длинная выдержка может привести к полному размытию кадра.

Фокусировка

Второй шаг – фокусировка на объекте. Поскольку часто случается так, что движущийся объект или приближается к фотографу или отдаляется от него, я советую использовать режим фокусировки AI SERVO (AF-C) – так называемый «следящий» фокус. В этом режиме следит за движением объекта, и он попадает в фокус во время спуска затвора.

Обычно этот режим используют при серийной съемке движущихся объектов, однако для съемки с «проводкой» он также подходит.

Вспышка очень удобна для съемки с «проводкой». Техника работы с ней в движении такова – как только затвор откроется (как только вы нажмете на кнопку), «зажгите» вспышку, чтобы заморозить движение, а затем проведите камерой за объектом, как обычно.

Для начинающих вспышка будет большим подспорьем, поскольку при работе со вспышкой длину выдержки можно регулировать в режиме Bulb. Чтобы его активировать, переведите камеру в ручной режим (М) и установите выдержку до значения выше 30 секунд – на дисплее загорится слово “Bulb”. В этом режиме при нажатии кнопки спуска затвор поднимется и не будет опускаться до тех пор, пока вы вновь не нажмете на кнопку. Таким образом, от вас требуется просто установить мощность вспышки, а затем регулировать длину выдержки вручную, в зависимости от скорости движения объекта.

Решение возможных проблем

Если у вас ничего не получается, причины может быть две – вы либо подобрали неверную выдержку, либо не справляетесь с фокусировкой.

В первую очередь, следите за выдержкой – чем она длиннее, тем больше вероятность все размыть. Если кадр слишком размыт, сделайте выдержку короче.

Фокусировка может вызвать особую сложность в том случае, если вы фокусируетесь на объекте до того, как он достаточно к вам приблизится. Если возникла проблема с фокусом, установите в режим ручной фокусировки, прикройте диафрагму, сфокусируйтесь на конкретной точке и ждите, пока объект попадет в нее.

Если вы увлекаетесь фотографией, вы наверно слышали о съемке с проводкой. Но вот что это, и как это, - не до конца понимаете, но хотите узнать что же это такое и как это выглядит на фотографии. Этот материал поможет вам разобраться в деталях съемки с проводкой, а также вы узнаете когда и зачем этот прием применять.
Для начала, давайте расшифруем само понятие «Съемка с проводкой ».

Итак, съемка с проводкой - это специальная техника съемки быстро движущихся объектов (замораживание объекта - размытие фона). То есть, вы следите за перемещением объекта в видоискателе камеры, и в нужный момент спускаете затвор.

Это просто сказать, но не просто сделать. Пока мы не будем рассматривать детали техники съемки, сейчас посмотрим как это выглядит на снимках. На снимках это выглядит следующим образом: - "замороженный" объект на размытом фоне, но иногда фон может быть размыт частично или вообще не размыт, это зависит от многих факторов, которые мы рассмотрим чуть позже.

Как правило, размытие фона обычно происходит в горизонтальной плоскости, но направление размытия зависит от направления движения объекта. Фотографии снятые с применением данной техники съемки выглядят очень эффектно и выразительно. Такие снимки привлекают внимание зрителя, отсюда такой интерес и желание фотографов использовать этот прием в своих работах. И так, с этим разобрались, можем двигаться дальше.

Выдержка - один из инструментов размытия фона

Чтобы получить размытый фон на изображении, для этого необходимо использовать длинную выдержку, например 1/15 - 1/60 сек., при движение камеры по оси, примерно 30° в секунду. Но если использовать короткие выдержки, например 1/200 сек., движение камеры должно быть в разы быстрее, иначе фон останется не размытым или размытым только частично.

Обратите внимание на то, что такая длинная выдержка, скорей всего, приведет также к частичному размытию главного объекта, если объект "вести" не точно. Чтобы получить качественный снимок с эффектом движения, съемка с проводкой требует максимальной статичности объекта в кадре в момент срабатывания затвора. Это сделать довольно трудно, особенно когда объект непрерывно движется вправо-влево, вверх-вниз, приближается-удаляется, например, как вот эта бегущая белка.

Удержать объект в окне видоискателя - этого недостаточно для качественного снимка, нужно чтобы объект занимал нужное пространство кадра, находился в нужном месте кадра и обязательно в фокусе. Эта техника съемки подразумевает не только совершенное владение фотокамерой, но также предъявляет высокие требования к возможностям и уровню самой камеры. Автофокус фотокамеры и фокусировочная система объектива должны работать как часики: - быстро находить цель, и крепко её удерживать.

Какие режимы камеры использовать при съемке с проводкой?

Для съемки с проводкой (когда необходимо получить эффект движения), на мой взгляд, наиболее подходящим режимом является ручной режим или автоматический режим с приоритетом выдержки. В этих режимах съемки, вы можете установить требуемую размытость фона, которая в большей степени зависит от скорости затвора. Если снимать в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы, размытость фона можно получить за счет малой ГРИП, но такая размытость не способствует образованию эффекта движения (фото вверху).
Также в данном режиме будет сложно достичь требуемого размытия фона с эффектом движения, так как в этом режиме камера автоматически подбирает выдержку, которая может оказаться слишком короткой, чтобы смазать фон.

Настройка режима автоматической фокусировки

Съемка с проводкой - это съемка движущихся объектов, значит, «Режим непрерывной автофокусировки» нам подходит как никакой другой. Пока кнопка спуска затвора нажата на половину, этот режим автофокусировки обеспечивает непрерывную фокусировку на движущемся объекте, что очень полезно в данных условиях съемки.

Выбор зоны фокусировки

Выбор зоны замера экспозиции

В условиях данной съемки, я рекомендую использовать 3D цветовой матричный замер экспозиции. Это связано с тем, что объект может занимать различный процент площади кадра, поэтому, чтобы камера смогла адекватно установить экспозицию для объекта и фона, необходимо устанавливать замер по всей площади кадра. Если установить центрально-взвешенный замер экспозиции, можно потерять детали фона, например, если объект довольно светлый и занимает треть площади кадра. Точечный замер экспозиции, в условиях данной съемки, категорически не подходит.

Используйте системы гашения вибрации

Если ваш объектив оснащен модулем подавления вибраций (системой стабилизации изображения), рекомендую использовать его в активном режиме. Это в какой-то степени увеличит шансы получить четкое изображение главного объекта. Как узнать, оснащен ли ваш объектив модулем подавления вибраций? Обозначения систем гашения вибрации на фотокамерах разных производителей найдете по приведенной ссылке.

Используйте режим серийной съемки

Снимая в режиме серийной съемки, у вас появится возможность в процессе постобработки собирать интересные коллажи из серии кадров, например, как фото ниже (галерея Панорама). Также, серийная съемка поможет запечатлеть тот единственный уникальный кадр, который мог бы пролететь мимо...

Особенности техники съемки с проводкой

Как получить эффект движения?

В заключении, хочу обратить ваше внимание на некоторые особенности данной съемки, которые существенно могут повлиять на конечный результат. И так, мы уже знаем что выдержку для размытия фона надо устанавливать в пределах 1/15 - 1/60 сек. Но не только от такой длины выдержки зависит уровень размытия фона. Например, если установить выдержку 1/100, или даже 1/200 сек., можно также получить четкий объект и размытый фон. В зависимости от расстояния до объекта, а также от расстояния до фона, можно получать великолепный эффект движения.

Например, объект на расстоянии до 3-х метров, фон на расстоянии больше 50м., в результате мы получим отлично размытый фон даже при выдержке 1/200 сек., при условии, что объект движется довольно быстро (примерно, 8 м/сек.). В случае когда объект находится на расстоянии больше 10-ти метров, при той же скорости движения, фон - на том же расстоянии (больше 50м.), то размытие фона будет намного меньше, или вообще размытия не будет заметно. Это связано с тем, что по отношению к фону, объект двигается медленней, значит, скорость поворота камеры также замедляется.

Используем телеобъектив (200-500мм) при съемке с проводкой

Если фон на бесконечности, то даже при 5-ти метрах до объекта будет трудно качественно размыть фон, если конечно это не съемка движущегося на бешеной скорости болида Формулы-1 с Шумахером на борту. Но это правило касается тех случаев, когда используется стандартный объектив (50-80мм). Если использовать телеобъектив при съемке с проводкой (200-500мм), то здесь фон можно "мазать" качественней при больших расстояниях до объекта, но при условии, что объект движется перпендикулярно точке съемки, то есть, движение происходит слева - на право, или наоборот.

В тех случаях, когда движение объекта происходит по направлению к нам, - от нас, или по диагонали, см. фото выше (Kitesurfing), получить качественное размытие фона вряд ли удастся, даже с применением телевика. Здесь работает простое правило: - чем выше скорость объекта по отношению к фону (чем быстрей перемещается камера), тем качественней получается размытие (эффект движения). Вот, собственно, и все что могу поведать на сегодняшний день о технике съемки с проводкой. Если изобрету новые приемы съемки для этой техники - обязательно поделюсь с вами.
Всем желаю много удачных и качественных снимков. Спасибо за внимание.

Еще по данной теме:

Ниже мой вольный перевод.
————-
Съемка с проводкой — техника съемки, когда вы «ведете» объективом камеры какой-либо объект, при этом получая его резким, а фон — с эффектом размытия при движении (motion blur). Звучит довольно просто, но требует некоторой практики для получения хороших результатов. Если вы уже пробовали такой вид съемки, но не получили желаемый результат — эти несколько советов будут вам полезны.

Низкая скорость затвора (длинная выдержка) — Это, возможно, ключевой момент при съемке с проводкой. Цель — создать движение в кадре, поэтому понадобится удлинить выдержку. Конкретное значение зависит от снимаемого объекта. Если объект относительно вас движется медленно, вам понадобится довольно длинная выдержка, чтоб создать эффект движения. Обычно нужное значение находится между 1/50 и 1/10 секунды.

Маленькая диафрагма — Для получения нужной выдержки, вам придется прикрыть диафрагму, но это не единственное, что контролирует диафрагма. Чем выше значение диафрагмы (отверстие меньше), тем больше ГРИП (глубина резкости), и тем более выраженным будет эффект размытия.

Большое фокусное расстояние — На самом деле, съемку с проводкой можно выполнять с любым объективом. Однако с длиннофокусной оптикой выполнять съемку проще, т.к. проще вести объект, и меньше нужно само движение при съемке, чтоб получить желаемый эффект. Плюс искажения широкоугольной оптики в данном случае могут сделать картинку не очень приятной для глаз.

Стабилизатор изображения — Хотя снимать можно и без стабилизатора, его наличие помогает линиям в кадре оставаться прямыми. Некоторые объективы (разумеется, они более дорогие) позволяют настраивать стабилизацию в одной из плоскостей (по вертикали или горизонтали), что удобно для съемки с проводкой. Посмотрите инструкцию к объективу на предмет наличия такой функции.

Режим съемки — Его лучше установить в режим серийной съемки. Т.к. съемка с проводкой не так проста, лучше снимать серию кадров, увеличивая шанс на получение удачного. Плюс не забудьте проверить режим автофокуса — если ваша камера поддерживает режим следящего автофокуса, то используйте его — при движении объект съемки будет оставаться в фокусе в каждом кадре.

Слежение — это однозначно самая важная вещь при съемке с проводкой. Требуется много практики, чтоб достичь хороших результатов, но это стоит того. Удобнее всего использовать точку фокусировки в вашем видоискателе и какой-либо элемент на объекте съемки. Совместите их, несколько мгновений ведите объект, затем нажимайте кнопку спуска затвора и делайте серию снимков.

Кадрирование — Лучше всего, на мой взгляд, кадрировать немного шире, чем обычно, т.е. ведение объекта слишком сильно занимает ваше внимание. После съемки всегда можно обрезать лишнее, если необходимо.

Будьте параллельны — Если ваш угол зрения не параллелен движущемуся объекту, часть его будет смазана (примечание: скорее всего, автор все-таки имел в виду, что линия вашего взгляда должна быть перпендикулярна линии движения объекта).

Практика — Это должно быть и так понятно, но все-таки я должен об этом упомянуть. Как и любой другой навык, съемка с проводкой требует практики. Делается это довольно просто — просто сядьте на скамейку вдоль улицы и снимайте проезжающие мимо машины. Улица это публичное место, поэтому съемка там должна быть разрешена практически во всех странах мира (но уточните ваше законодательство на всякий случай)

Теперь берите свою камеру и идите снимать! Немного усилий, и вы станете мастером съемки с проводкой!
—————

От себя добавлю, что несмотря на обилие материалов по этой теме в Интернете, только в этом тексте я увидел совет по «ведению» объекта путем совмещения точки фокусировки и какой-то детали снимаемого объекта. Штука простая, но вот как-то не попадалась до этого. :)

Съемка с проводкой — метод съёмки при котором вы ведете камеру синхронно за движущимся объектом.

Такой метод съемки позволяет акцентировать внимание на движении объекта. В идеале — каждый хочет получить фотографию с размытым в движении фоном и четким объектом съемки. Хотя иногда фотографы показывают движение, делая динамичный объект смазанным, но этот художественный прием применяется намного реже.

Для этой съемки вам нужно знать основы экспозиции и понимать взаимосвзять выдержки и диафрагмы.

В этой статье я расскажу, как снимать движущиеся автомобили. С людьми все тоже самое — только проще.

Выдержка

В съемке с проводкой рулит выдержка. Я всегда использую приоритет выдержки, в этом режиме я могу быть уверен в степени смазывания фона.

Выдержка подбирается в зависимости от скорости движения объекта. И зависит от того, насколько смазанный фон вы хотите получить.

Диафрагма

Автофокус

При съемке с проводкой очень помогает использование следящего автофокуса. Как вы знаете, камера лучше всего фокусируется по центральной зоне фокусировки. Поэтому следящий автофокус лучше использовать при съемке людей, чем автомобилей. На лице проще держать фокус, нежели на быстро движущемся объекте, который достаточно однотонный, что усложняет работу системе фокусировке.

Для съемок автомобилей удобно использовать ручную фокусировку — она избавляет от ошибок автофокуса. Наведите резкость на место, где будет проезжать автомобиль, следите за авто и в нужном месте жмите спуск.

Серийная съемка

Иногда помогает серийная съёмка. Почему иногда? Когда машина летит мимо вас, доли секунды в одном случае могут поймать удачный кадр, в другом — промахнуться с кадрированием.

Снимая ручным фокусом или используя следящий автофокус — серийная съемка действительно увеличит шанс поймать отличный кадр. Но если вы пользуетесь покадровой фокусировкой — она просто бесмысленна.

Стабилизаторы

Стабилизатор в объективе (или камере) не сильно изменит ситуацию. Но если он у вас есть, лишним он не будет. Ведь движение камеры даже на штативе не идеально плавное, а идет небольшими рывками, а если не использовать будут и вертикальные колебания. Стабилизатор погасит колебания и сделает кадр более плавным.

Контраст

Если фотография выше кажется вам скучной, не думайте, что спасете её в фотошопе. Попробуйте выделить машину в кадре не только за счет движения, но и светового контраста.

Выберите такое место съемки, чтобы фон за автомобилем был светлым, а лучше освещен солнцем. Установите экспозамер на замер по точке и снимайте только темные машины. Например, темно-красные, а лучше и быстрее — черные. Камера будет замерять свет по темному объекту, а фон будет пересвечен. В итоге у вас будет кадр с четкой машиной, светлым фоном и плюс будет ощущение движения. Посмотрите следующий пример.

Этот движущийся автомобиль я снимал с расстояния нескольких десятков метров на фокусном расстоянии 70 мм и выдержкой 1/30.

Как видите, глубина резкости не большая и автомобиль получился резким только в центре, ближе к краям — чуть видна смазаность.

При выдержках порядка 1/30 глубина резкости получается не очень большой, тем более при больших фокусных расстояниях.

Итог или больше практикуйтесь

Неудачных кадров будет очень много. Запомните — в большей степени результат зависит от вашего опыта, чем от штатива или стабилизатора. Главное — чувствовать движение в кадре, и с опытом вы обязательно этому научитесь.